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Canal de Santa Barbara

Canal de Santa Barbara

Le canal de Santa Barbara, une zone riche en vie marine, se trouve à l'ouest de la ville de Ventura, en Californie, et au sud de Santa Barbara. Faisant partie de l'océan Pacifique, il sépare le continent californien des îles anglo-normandes du nord. Le parcours est-ouest de la Manche mesure environ 80 milles de long et fait en moyenne 30 milles de diamètre. Il devient le plus étroit à l'extrémité orientale où l'île d'Anacapa, formée par l'activité volcanique, se trouve à moins de 15 miles au large de la côte de Ventura. Le canal est une étendue d'eau pittoresque; les îles sont visibles depuis le continent par temps clair. Des bateaux d'observation des baleines traversent quotidiennement la Manche depuis Ventura, tandis que d'énormes cargos et pétroliers empruntent la principale route de navigation vers ou depuis les ports de Los Angeles et de Long Beach. " de l'autre côté du chenal jusqu'à l'île de Santa Cruz pour pêcher. Il a été parcouru par des non-autochtones bien avant le XVIe siècle et plus de 100 épaves ont été découvertes. un quai construit en 1872 pour décharger le bois et les passagers des grandes goélettes; le port de Santa Barbara, construit en 1930 ; tentatives de forage en mer par les dirigeants de l'industrie pétrolière, après la Seconde Guerre mondiale. Le canal de Santa Barbara a également été le site d'un important déversement de pétrole en 1969. L'indignation du public face aux dommages environnementaux massifs qui en ont résulté est devenue un aiguillon majeur pour le mouvement environnemental naissant.


La marée noire de Santa Barbara : histoire et impact

Le 28 janvier 1969, une éruption sur une plate-forme de forage pétrolier offshore à 5,5 milles au large des côtes de Santa Barbara a entraîné le déversement de près de quatre millions de gallons de pétrole brut dans l'océan Pacifique. Le déversement s'est finalement propagé sur 800 milles carrés, créant une nappe de 35 milles de long et recouvrant environ 100 milles de côtes de la Californie continentale et des îles Anglo-Normandes de Santa Barbara dans une glu noire et visqueuse. Il a tué des milliers d'oiseaux marins et d'innombrables autres mammifères marins, poissons et autres espèces marines, et a contribué à ouvrir un nouveau chapitre puissant dans le mouvement environnemental.

La marée noire de Santa Barbara a été une impulsion importante pour le premier Jour de la Terre et une série de lois environnementales fondamentales qui ont suivi au début des années 1970. Cependant, aucune de ces mesures réglementaires ultérieures n'a empêché des déversements encore plus importants. En 1989, le pétrolier Exxon Valdez s'est échoué, libérant 11 millions de gallons de pétrole brut dans le détroit du Prince William en Alaska. En 2010, la plate-forme Deepwater Horizon a explosé dans le golfe du Mexique et a craché du pétrole pendant trois mois – 130 millions de gallons en tout – avant que le puits endommagé ne soit bouché. Mais la marée noire de Santa Barbara, la troisième plus importante de l'histoire des États-Unis et la pire à l'époque, a sans doute eu l'impact politique le plus durable.


Dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi le déversement, des bénévoles et des militants locaux ont travaillé héroïquement pour répondre à la dévastation : nettoyer la faune éclaboussée de pétrole, répandre de la paille sur les plages pour absorber le pétrole, documenter la contamination et créer des organisations politiques et militantes. Les journalistes ont également joué un rôle important, capturant des images de plages infestées de pétrole et de faune noircie par le pétrole qui ont été diffusées dans le monde entier.

En conséquence directe de l'indignation locale à la suite du déversement, quatre organisations basées à Santa Barbara se sont formées et sont toujours actives aujourd'hui :

L'Environmental Defense Center (EDC) lancé à l'origine sous les auspices de Santa Barbara Citizens for Environmental Defence


Histoire de Santa Barbara

La ville de Santa Barbara a réalisé la valeur culturelle et économique de la préservation de ses bâtiments historiques bien plus tôt que la plupart des villes américaines. En raison de cette intervention précoce, les structures d'adobe de l'époque coloniale espagnole et mexicaine d'origine existent toujours, offrant une fenêtre sur le passé de la ville. Avec un cadre spectaculaire niché entre les montagnes et la mer, baigné dans un climat doux, la Ville est également devenue une destination touristique de classe mondiale. Cependant, ce qui distingue Santa Barbara des autres villes côtières de Californie, c'est l'architecture thématique unique du renouveau colonial espagnol et du renouveau méditerranéen que l'on trouve dans tout le quartier des affaires. De plus, le quartier d'affaires thématique de Santa Barbara est entouré d'un ensemble de quartiers résidentiels, chacun présentant des styles architecturaux uniques. Ceux-ci varient des styles victoriens, y compris Italianate, Eastlake et Queen Ann trouvés dans le Lower West Side de la ville, aux styles de renaissance d'époque de Upper State Street, aux renaissances exotiques de l'Upper East Side et à l'importante collection de maisons d'artisans dans toute la ville. .


Histoire

Les Bibliothèque de l'UCSB, archives de la collection spéciale, abrite tous les documents historiques du NRS de l'île de Santa Cruz. Les enregistrements ont été ajoutés au système California State OAC (On-Line Archive of California). Vous pouvez trouver le catalogue de recherche de ces enregistrements sur ce lien.

Le journal de bord de l'explorateur espagnol Juan Rodriguez Cabrillo contient le premier récit écrit connu de l'île de Santa Cruz. Cabrillo est entré dans le canal de Santa Barbara en 1542, cinquante ans après le débarquement de Colomb.

Plus de deux cents ans se sont écoulés avant que Juan Pérez, à la tête de la composante maritime des expéditions californiennes de Gaspar de Portolá, revendique la SCI pour le roi d'Espagne en 1769. Les historiens attribuent au parti Pérez le nom de l'île. Santa Cruz, ou Sainte Croix », après qu'un groupe de Chumash ait rendu un bâton de marche orné d'une croix de fer qu'un prêtre catholique avait perdue à terre. Au début des années 1800, la population indigène de l'île avait été dévastée par la rougeole et d'autres épidémies introduites. Les derniers survivants ont été emmenés dans des missions sur le continent en 1814. Huit ans plus tard, la domination espagnole en Californie a cédé la place à la domination mexicaine. Andre Castillero est devenu le premier propriétaire privé de l'île de Santa Cruz en 1839 lorsqu'il l'a reçue en tant que concession de terre mexicaine, dont la validité a été confirmée 25 ans plus tard dans une décision historique de la Cour suprême des États-Unis. Selon les termes de la subvention, la limite de l'île s'étend jusqu'au bord de l'eau en constante évolution, les autres îles anglo-normandes, ainsi que le reste de la Californie côtière, appartiennent à la ligne de marée haute moyenne.

Les documents historiques montrent qu'en 1853, un grand troupeau de moutons, ainsi que des porcs et des chevaux, résidait sur SCI. Certains des bâtiments du début des années 1860 sont toujours debout, dont un au Christy Ranch. Dix hommes d'affaires de San Francisco ont acheté l'île en 1869, formant la Santa Cruz Island Company. En 1880, le principal actionnaire de l'entreprise, Justinian Caire, en était devenu l'unique propriétaire. Au cours des quatre décennies suivantes, une petite communauté autonome s'est épanouie dans la vallée centrale, comprenant finalement plusieurs bâtiments de ranch, une forge, une chapelle et une cave.

Pour polliniser les vignes et produire du miel, Caire élevait des abeilles européennes, qui auraient été sur l'île à son arrivée. Une variété de végétation exotique qui s'est depuis naturalisée a également été introduite au milieu des années 1880, notamment le fenouil et le pin cembro italien, certains des eucalyptus les plus anciens et les plus hauts de Californie poussent dans un grand bosquet près de la station de terrain de la réserve. La production de laine et de vin resta cependant la principale entreprise de la Santa Cruz Island Company. De nombreux vignobles poussaient dans la vallée centrale et des milliers de moutons parcouraient toute l'île.

Caire a également construit des installations de ranch à Prisoners' Harbour, le principal port de l'île, ainsi que huit avant-postes dispersés le long de la vallée centrale et à chaque extrémité. Beaucoup de ces structures en bois et en pisé sont encore utilisées et restent une ressource historique précieuse.

Après la mort de Caire, une longue bataille judiciaire sur la gestion de l'île s'ensuivit entre ses héritiers et, en 1925, les tribunaux divisèrent la SCI. Le dixième est, plus tard connu sous le nom de propriété Gherini, est resté avec les descendants de Caire jusqu'au début des années 1990, lorsque le National Park Service a commencé à l'acquérir pour le parc national des îles Channel. La partie ouest a été achetée en 1937 par Edwin L. Stanton, un homme d'affaires de Los Angeles. Stanton a tenté de relancer le commerce des moutons en mélangeant des moutons domestiqués avec la population alors sauvage, mais cette opération est rapidement devenue ingérable sur le terrain accidenté de l'île. De nombreux moutons ont été envoyés au marché et l'entreprise est passée au bétail.

Pendant un demi-siècle sur SCI, la famille Stanton exploita un rancho de style XIXe siècle. En 1957, le fils d'Edwin, le Dr Carey Stanton, a quitté sa pratique médicale sur le continent et a déménagé sur l'île. Pendant de nombreuses années, il fut son seul électeur inscrit. Comme son père, le Dr Stanton a reconnu l'importance de documenter l'histoire naturelle et humaine de l'île. Les archives et les collections détaillées des Stanton résident désormais à la Santa Cruz Island Foundation à Carpinteria, en Californie. Des informations et des récits historiques peuvent être trouvés sur Islapedia, en ligne, rédigé par le président et historien de l'île de Santa Cruz, Marla Daily.

Dans sa quête d'informations sur la SCI, le Dr Stanton a souhaité la bienvenue aux scientifiques. Sa relation avec l'Université de Californie a commencé en 1964, lorsque l'UC Santa Barbara a organisé pour la première fois son cours d'été de géologie sur le terrain sur l'île.

L'entreprise a connu un tel succès que l'Université a conclu un accord formel avec le Dr Stanton et la Santa Cruz Island Company en 1966 pour établir une station de terrain pour soutenir l'enseignement et la recherche. En 1973, cette installation, avec le reste des 22 064 hectares (54 520 acres) de l'entreprise, a été intégrée au système de réserve naturelle (NRS) de l'UC.

En 1973, cette installation, ainsi que le reste des 22 064 hectares de l'entreprise (55 520 acres) est devenue une partie du système de réserve naturelle (NRS) de l'UC

Pour protéger l'avenir de l'île ainsi que pour préserver son passé, le Dr Stanton a lancé la vente des avoirs de la société à The Nature Conservancy (TNC) en 1978 pour une fraction de leur valeur marchande. TNC s'est empressé de retirer les moutons sauvages de la réserve. Lorsque le Dr Stanton est décédé en décembre 1987, les terres et les actifs restants de la Santa Cruz Island Company ont été transférés à TNC, et l'ère de la propriété familiale privée de SCI a pris fin.

Le NRS continue de fournir des installations et un accès à l'île pour l'enseignement et la recherche grâce à un accord de licence avec The Nature Conservancy. Ensemble, TNC et le SCIR ont également commencé à développer des stratégies et à mettre en œuvre des programmes conçus pour éliminer les espèces envahissantes non indigènes, restaurer les habitats endommagés et améliorer la compréhension globale des systèmes naturels de l'île.

Cliquez ici pour regarder une vidéo YouTube d'une présentation du NPS sur l'enquête biologique des îles anglo-normandes de 1939 à 1941.


Voyages dans l'histoire navale

PHOTOS DE COURTOISIE
Les expositions du musée maritime de Santa Barbara incluent ce modèle du plus ancien navire de la marine américaine, l'USS Constitution. Il est également connu sous le nom de « Old Ironsides ».

Le musée maritime de Santa Barbara se prépare à mettre les voiles avec une nouvelle exposition en décembre qui présentera des peintures d'Arthur Beaumont, l'artiste de guerre officiel de la marine américaine de la Seconde Guerre mondiale.

Cela marquera la dernière exposition d'un musée avec une pléthore d'expositions navales.

Connu pour son interprétation riche et diversifiée de l'histoire maritime du canal de Santa Barbara, le musée maritime de Santa Barbara a été fondé en 2000 par un groupe de pêcheurs, de plongeurs et de marins qui font partie de l'histoire passionnante de la région. Sa mission est de créer des expositions de qualité et des expériences éducatives qui célèbrent le canal de Santa Barbara et illuminent les riches liens de la communauté avec la mer.

Un périscope d'un ancien sous-marin américain se trouve dans le musée.

Greg Gorga, directeur exécutif du musée, a déclaré à News-Press que la nouvelle exposition présentera une cinquantaine de magnifiques peintures de M. Beaumont et se déroulera de décembre à mars.

La SBMM n'est que l'un des 10 musées du pays sélectionnés pour présenter le travail de M. Beaumont.

Et le musée, qui était un bâtiment de la Réserve navale jusque dans les années 1990, n'est que l'un des rares musées américains à disposer d'un périscope fonctionnel à partir d'un sous-marin.

En outre, le musée possède ce que M. Gorga pense être l'artefact maritime le plus important du canal de Santa Barbara : la lentille de Fresnel géante de premier ordre du phare de Point Conception de la Garde côtière américaine.

Âgé de plus de 160 ans, l'objectif mesure plus de 18 pieds de haut et pèse environ 6 000 livres.

Cependant, M. Gorga a déclaré que la plus grande exposition navale du musée explorait l'un des pires moments de la Marine : la catastrophe de Honda Point. Le 8 septembre 1923, sept destroyers de la marine américaine ont fait naufrage et 23 marins ont perdu la vie lors de la plus grande perte de la marine en temps de paix.

En plus de présenter des photos d'archives et des artefacts de la catastrophe de Honda Point, le musée présente également de nombreuses autres expositions de l'US Navy, y compris cinq modèles de navires de l'US Navy, une torpille air-eau qui a été testée par la Marine dans le canal de Santa Barbara, un Casque de plongée Mark V de l'US Navy et un vieil uniforme WAVES.

Cette maquette de l'USS Ronald Reagan orne le musée.

Bien que le musée doive rester fermé au moins jusqu'au 10 septembre en raison de COVID-19, il propose des visites virtuelles sur son site Web, sbmm.org. Le site comprend également des activités virtuelles pour les enfants qui couvrent à la fois l'histoire et les compétences de la marine américaine, telles que le nouage et la construction de navires de la marine à partir de Legos. D'autres sujets vont de l'alimentation des marins à l'histoire des phares.

De plus, le musée organise des webinaires Zoom le troisième jeudi de chaque mois. Le dernier est à 7 ce soir et couvrira "Les Galapagos d'Amérique du Nord, l'enquête biologique des îles anglo-normandes". L'émission sera animée par Corinne Heyning Laverty.

pour votre information

Le musée maritime de Santa Barbara organisera un webinaire Zoom à 19 heures ce soir. Le sujet est "Les Galapagos d'Amérique du Nord, l'enquête biologique des îles anglo-normandes historiques". L'hôte est Corinne Heyning Laverty.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur sbmm.org/santa-barbara-events ou appelez le 805-456-8747.

Pour plus d'informations et des visites virtuelles des expositions, rendez-vous sur sbmm.org.

En outre, M. Gorga a déclaré que le musée prévoyait d'ouvrir une autre nouvelle exposition au cours des deux prochaines semaines sur l'installation de gamme acoustique de Santa Cruz sur l'île de Santa Cruz.

M. Gorga a déclaré que plus d'informations seront bientôt publiées sur les expositions SCARF et Beaumont.


Musée d'histoire naturelle de Santa Barbara

La patrie indienne Chumash se situe le long de la côte californienne, entre Malibu et Paso Robles, ainsi que sur les îles anglo-normandes. Avant la période de la mission, les Chumash vivaient dans 150 villes et villages indépendants avec une population totale d'au moins 25 000 personnes. Dans différentes parties de la région, les gens parlaient six langues différentes mais apparentées.

La région a été colonisée pour la première fois il y a au moins 13 000 ans. Au fil du temps, la population a augmenté et les gens ont adapté leurs modes de vie à l'environnement local. Les villages le long du littoral, sur les îles et à l'intérieur avaient accès à différentes ressources, qu'ils échangeaient entre eux.

Ce commerce a été rendu possible en partie par le canot de planche de mer, ou tomol, qui a été inventé il y a 1 500 ans. En plus du canot en planches, les Chumash sont connus pour leur belle vannerie, leurs mystérieuses peintures rupestres et leurs perles d'argent fabriquées à partir de coquillages.

Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui peuvent retracer leurs ancêtres dans ces communautés historiques de Chumash. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont les Chumash vivaient autrefois, quelles coutumes ils pratiquaient, comment ils gagnaient de l'argent et quels types de nourriture ils mangeaient.

La vie de Chumash

La vie des Chumash était centrée autour de leur ville et de leur village.

À une certaine époque, il y avait des centaines de colonies Chumash séparées ici à Santa Barbara. Certains villages étaient aussi grands que des villes tandis que d'autres étaient assez petits. Les villages ont été construits sur des hauteurs près des lagunes, des embouchures de ruisseaux, des lacs ou des sources. Les plus grandes villes ont été construites le long de la côte continentale près du canal de Santa Barbara. Certains autres Indiens avaient des coutumes similaires, mais aucun autre Amérindien ne vivait exactement de la même manière que le peuple Chumash. Leur invention et leur utilisation du canot en planches, leurs extraordinaires paniers, outils et fabrication de perles, leurs coutumes et croyances, et leur savoir-faire sont ce qui rend les Indiens Chumash uniques.

Chaque famille Chumash vivait dans une maison appelée un 'ap. Un village aurait beaucoup de telles habitations. Au moins une grande suerie cérémonielle, ou 'apa'yûk, a également été construit dans chaque village.

Chaque village possédait une aire de jeux : une zone de niveau lisse assez grande pour jouer à des jeux de plein air tels que le shinny, le kick-ball et le jeu de cerceau et de perche. Une autre zone du village était un terrain de danse cérémonial entouré d'une haute clôture de nattes de tule pour servir de brise-vent. A l'intérieur se trouvait le idiotk ou enceinte sacrée, une zone semi-circulaire, fermée pour l'intimité, où les prêtres et les chamanes ont mené des rituels religieux.

Ce site Web comprend des informations sur la vie quotidienne du peuple Chumash, ainsi que des ressources archivées par le Musée d'histoire naturelle de Santa Barbara. Visitez le musée et découvrez le peuple Chumash, "ceux qui gagnent de l'argent avec les perles de coquillage".


Histoire

L'année 1925 a été un moment décisif dans l'histoire de Santa Barbara.

Aux petites heures du matin du 29 juin 1925, un tremblement de terre majeur a détruit une grande partie du couloir du centre-ville de State Street.

Au moment de cette catastrophe, il y avait un mouvement communautaire croissant à Santa Barbara dirigé par Bernard Hoffman et Pearl Chase pour avoir un style architectural uniforme, évoquant notre passé colonial espagnol. Leurs efforts ont conduit Santa Barbara à former le premier comité d'examen architectural du pays avec des normes de conception strictes. Ce que le tremblement de terre a nivelé serait maintenant reconstruit et mdash dans le style espagnol.

Ce look distinctif de "El Pueblo Viejo" &mdash the City&rsquos centre historique du quartier &mdash est sorti des décombres et sert aujourd'hui à distinguer Santa Barbara. Notre architecture hispanique renommée est définie par des toits de tuiles rouges, des murs en stuc blanc, du fer forgé décoratif sur les fenêtres, les balcons et les mains courantes des murs, et des tuiles décoratives. L'aménagement paysager luxuriant offre couleur et contraste. Le charme et l'histoire de la ville imprègnent ses bâtiments et ses espaces publics, donnant vie à la tapisserie culturelle de Santa Barbara.

Les habitants de Santa Barbara étaient les Indiens Chumash qui vivaient ici il y a 6 000 ans. Les premiers soldats espagnols sont arrivés au XVIIIe siècle pour occuper la région et ont construit le fort espagnol d'origine - El Presidio - pour protéger le littoral de l'Alta California des envahisseurs étrangers. Des prêtres espagnols sont venus &ldquochristianiser&rdquo les Indiens et leur enseigner des métiers et des compétences utiles à l'Espagne dans le Nouveau Monde.

Lorsque le Mexique a obtenu son indépendance de l'Espagne en 1822, la Californie est devenue une partie du Mexique. En 1848, à la suite de la guerre américano-mexicaine, la Californie est devenue une partie des États-Unis en expansion et a rejoint l'Union en tant qu'État en 1850. Pour plus d'informations sur l'histoire du Presidio et les premiers établissements de notre ville, explorez le Santa Barbara Site Web de Trust for Historic Preservation.

L'artère principale de la ville, State Street, a été la voie par laquelle l'histoire, les gens et les événements sont entrés et ont façonné le centre-ville de Santa Barbara.

La ruée vers l'or a inauguré l'ère américaine et a transformé Santa Barbara d'un pueblo endormi en une petite ville animée. Bientôt des bateaux à vapeur arrivèrent, chargés de visiteurs des États de l'Est. Lorsque l'historique Stearns Wharf a été construit en 1872, il a permis un accès direct aux navires pour décharger en toute sécurité des matériaux de construction, du fret et des passagers. Francisco, mettant fin à l'isolement de la communauté et assurant son avenir en tant que destination touristique et de villégiature majeure.

Un flux constant de détaillants, de médecins, de banquiers et d'entreprises de services ont installé leurs vitrines et leurs bureaux dans le centre-ville de Santa Barbara.

De 1912 à 1921, Santa Barbara était un centre majeur de production de films muets avant Hollywood. (Salvatore Ferragamo a commencé sa carrière ici en fabriquant des chaussures pour les stars de cinéma.) Dans les années 1940, State Street s'était également imposée comme la Mecque du commerce de détail. pour la région et ses visiteurs.

Les choses ont commencé à changer à la fin des années 1950 et dans les années 1960, alors que les limites de la ville s'étendaient vers le nord. L'attention a été détournée du vieux centre-ville et vers les nouveaux développements commerciaux du centre-ville. Partout au pays, les centres-villes ont commencé à vivre cette spirale descendante de désintérêt et de désinvestissement. Le centre-ville de Santa Barbara n'a pas fait exception, car le shopping dans les centres commerciaux est devenu le nouveau mode de vie.

En réponse au développement du premier centre commercial régional de la région, La Cumbre Plaza, les entreprises du centre-ville se sont organisées sous le nom de Downtown Organization of Santa Barbara en 1967.

Des promotions de vente au détail et des célébrations communautaires reflétant l'histoire locale et les commodités culturelles ont été mises en place par le centre-ville de Santa Barbara. Ceux-ci comprenaient le défilé annuel des fêtes du centre-ville de Santa Barbara, la tournée Art & Wine, 1 er jeudi, Small Business Saturday, le petit-déjeuner annuel de remise des prix et les membres mélangeurs. D'autres événements communautaires soutenus par Downtown Santa Barbara comprenaient Old Spanish Days, Santa Barbara Summer Solstice Celebration, le Santa Barbara International Film Festival, Pianos on State, ainsi qu'une variété d'autres événements.

Les dirigeants municipaux ont toujours reconnu la valeur d'un centre-ville fort. L'Agence de réaménagement de Santa Barbara (1972 jusqu'en 2012) a alimenté des investissements publics sans précédent dans le centre-ville de Santa Barbara, notamment la construction du Paseo Nuevo en tant que partenariat public-privé et la création de parkings et de garages pratiques au centre-ville.

L'un des développements importants de la ville était "The Plaza", une section de six pâtés de maisons de State Street. Construit à l'origine en 1969 et conçu par l'architecte Robert Ingle Hoyt, les trottoirs, les paseos et le paysage de rue paysager de la Plaza définissent le charme particulier et l'environnement piétonnier du centre-ville. La Plaza a été agrandie dans les années 1990, avec des ajouts d'art public, des bancs et notre préféré, le State Street Flag Program.

Le centre-ville de Santa Barbara a également fourni un leadership important pour la revitalisation du centre-ville, avançant une proposition au milieu des années 1970 pour créer une auto-évaluation sur toutes les entreprises afin de créer un budget stable à l'appui du travail de l'organisation. Le premier quartier d'amélioration des affaires du centre-ville de Santa Barbara (BID) a été créé en 1975, et un deuxième BID a été créé pour le quartier de la vieille ville en 1976.

L'offre commerciale du centre-ville de Santa Barbara a également continué d'évoluer dans les années 1970 et 1980. L'engagement de la ville de Santa Barbara envers la planification s'est poursuivi avec l'achèvement d'un effort d'enquête sur les ressources historiques, ainsi que l'adoption du « plan Burgard », un plan visionnaire visant à mélanger le commerce et la culture pour faire des arts une partie intégrante de l'expérience de Santa Barbara. . Le Paseo Nuevo a ouvert en fanfare en 1989, et les petites entreprises ont continué à s'installer dans le centre-ville de Santa Barbara, élargissant le quartier aux rues secondaires et passant de 400 entreprises en 1975 à plus de 1420 entreprises en 2015.

Le ralentissement économique de 2008 a créé une augmentation des postes vacants et des défis budgétaires, et l'élimination des agences de réaménagement dans l'État de Californie en 2012 a marqué la fin d'une ère de réinvestissement public. Pourtant, le centre-ville de Santa Barbara s'est rétabli et a rebondi après le ralentissement économique.

Aujourd'hui, State Street est le cœur culturel et l'âme de Santa Barbara. Son quartier des théâtres dynamique compte cinq théâtres desservant 80 à 2000 spectateurs et neuf musées, dont certains, comme le Santa Barbara Museum of Art, ont une réputation nationale distinguée.

Ces dernières années, des start-ups et des entreprises liées à la technologie telles que Sonos Corporation ont fait du centre-ville de Santa Barbara leur siège social, créant une nouvelle demande pour des locataires similaires. À cela s'ajoutent un nombre croissant d'opérations de dégustation de vins, créant une industrie artisanale et un nouveau passe-temps pour les clients et les résidents du centre-ville.

Le centre-ville de Santa Barbara est aujourd'hui à un carrefour important, avec un héritage de succès et d'opportunités à venir. De nouveaux investissements ancrent les blocs inférieurs de State Street, fournissant un remplissage et de nouvelles utilisations pour activer et connecter le cœur du centre-ville au front de mer.

Son avenir reste aussi brillant que son passé, en partie en raison de son emplacement exceptionnel, de son histoire riche et du solide leadership inhérent au partenariat public-privé entre la ville de Santa Barbara et le centre-ville de Santa Barbara.


Traversée du canal de Santa Barbara 101

Chuck Graham

J'avais du mal à juger de l'angle que prenait le cargo dans la voie maritime en direction nord du canal de Santa Barbara. En pagayant dans mon kayak, j'étais assis bas sur l'eau, un peu dans le no man's land. J'en ai imputé la responsabilité aux quatre baleines à bosse à queue battante qui jaillissaient à 50 mètres de ma proue, une belle distraction en effet. Est-ce que je sprinte devant dans l'espoir de voir l'énorme proue du cargo au-dessus de mon épaule gauche, ou dois-je jouer prudemment et ramer vers le nord-est à l'abri du danger ?

Il y a toujours beaucoup à considérer avant de tenter une traversée du canal de Santa Barbara, à destination du parc national des îles anglo-normandes. Plan de flottaison, vérifiez. Fusées éclairantes, radio, bâtons lumineux, vérifiez. Boussole, laisse de pagaie et pagaie de rechange, vérifiez, vérifiez et vérifiez.

Je vais étudier ces bulletins météorologiques et j'espère qu'ils sont quelque peu précis. Je ne peux jamais décider ce qui est le plus dissuasif : un brouillard dense ou des vents du nord-ouest hurlants ? J'ai pagayé dans les deux, et cela défie toute lueur d'énergie positive provenant de mes épaules, de mes avant-bras et finalement de ma course vers l'avant.

Je suis toujours à la recherche de mammifères marins et de gros poissons aussi. C'est toujours inspirant et édifiant d'être envahi par plusieurs centaines de dauphins communs juste à côté de ma proue. Quand je les vois, je veux qu'ils restent avec moi jusqu'à ce que je sois à moins de trois kilomètres de ma destination. Quand je vois de petits oiseaux marins fragiles comme les Stariques de Cassin et les rhinocéros, des espèces aviaires robustes qui bravent l'un des canaux les plus dangereux du monde, je m'oblige à cesser rapidement de douter de moi-même, surtout une fois que je suis au-delà des plates-formes pétrolières. .

Bien sûr, cela n'arrange rien quand, lors d'une traversée en solo en particulier, une nageoire dorsale de trois pieds de haut est sortie d'une mer agitée sur la houle devant moi juste au-delà des plates-formes pétrolières. Croisant d'ouest en est à 50 mètres de ma proue, il a plongé en dessous pour ne plus jamais être revu. Inutile de dire, cependant, que ma tête était sur un pivot jusqu'à Scorpion Anchorage, près de l'extrémité sud-est de l'île de Santa Cruz. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir des visions de terreur, ce regard lointain qu'un grand blanc possède en regardant sa proie. Assis bas dans l'eau, je pouvais facilement le voir me catapulter hors de mon kayak ou traîner après moi de ma poupe. Je me souviens de ne pas m'être arrêté le reste du chemin ce jour-là, de ne pas manger ni boire les 10 derniers milles. Mon rythme de pagayage s'est maintenu à un rythme élevé, mais il en était de même pour mon cou douloureux en regardant par-dessus chaque épaule.

Une fois passés les derricks de pétrole, l'océan Pacifique semble s'agrandir un peu, les voies maritimes en direction nord et sud se transforment en une sorte de gant de pagayage, et au-delà, c'est huit milles de pagayage sans escale jusqu'à l'île la plus grande et la plus diversifiée au large de la côte californienne. . Une fois à l'intérieur de la limite d'un mile du parc national qui s'étend autour de chaque île du parc, je me détends généralement, je profite du moment présent et je réalise que ce n'est pas si mal un trajet.

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